Большой черный 3D-принтер Tronxy P802MHA
Содержание
К выбору 3D-принтера, надо сказать, я подошел со всей возможной безответственностью. Именно, начитавшись всяких страшилок про таможню и выравнивание (больше — про выравнивание), ориентировался на модели, у которых было заявлено автоматическое выравнивание печатающей головки.
Это первое. А вторым вопросом на повестке дня была доставка, с которой, как пугали, могла быть проблема. Поэтому неудивительно, что я очень обрадовался, когда обнаружил, что некоторые продавцы на Aliexpress отправляют «из России в Россию». На самом деле, конечно, нет: просто они как-то переправляют товары в ближайший российский город, а уже оттуда рассылают экспедиторскими компаниями.
Но для меня было главное, что граница — это их проблема, а не моя. За это (как и за довольно быструю доставку) приходится заплатить, конечно, немного больше, но я решил, что а) подарок хочется б) нервы в моем возрасте уже не восстанавливаются, а значит они дороже доставки.
Дальше описание в стиле «нарисуйте овал… теперь дорисуйте остальную сову». И вообще, текст больше о том, чем грозит 3D-принтер, и к чему я уже успел его пристроить.
Чтобы понимать, почему именно это и именно в этом магазине, нужно понимать, что помимо прочего я ориентировался на количество продаж и отзывы. Конечно, сейчас на Aliexpress это уже не так актуально, но по крайней мере моя совесть была бы чиста хотя бы передо мной же, что уже немало.
Если же и этого недостаточно, раскрываю главную тайну: от массы всяких форумов, описаний, страданий, восторгов и метаний счастливых (и не очень) владельцев 3D-принтеров голова моя закружилась настолько, что понял главное.
То есть, что если буду выбирать самый лучший принтер, то в ближайшее время точно ничего не получу, кроме головной боли. А еще мне было очень интересно, что вообще выйдет, если человек без опыта купит первый попавшийся принтер.
Поэтому заодно отказался от продавцов, у которых позиция товара представляет собой конструктор — выберите цвет каркаса, выберите то, выберите сё. Мне нужен был один вариант, и точка.
И, кстати, кроме точки, чтобы в описании принтера была совершенно однозначно указана его конфигурация — что с датчиком автовыравнивания. А то знаю я эти штуки: в заголовке напишут одно, а ниже по тексту: дорогой друг, это опция, можно купить за $$$.
Это не реклама продавца, а намек, как вообще лучше искать себе покупку, чтобы потом меньше огорчаться.
Заказал 14 июля, получил первого августа, что в целом считаю довольно быстро. Доставка по России «Деловыми линиями», бесплатно — до склада, за деньги — до подъезда.
Приехало все в брендированной коробке, которая раскрывает главную китайскую интригу. То есть, когда одну и ту же модель принтера делает сразу несколько подвалов, и каждый лепит свой лейбл, но на сайте продавца о марке ни слова — только модель.
Так вот, в данном случае модель P802MA, а подвал — Tronxy. Плохо это, или хорошо — не знаю. Зато внутри коробки совершенно стандартный комплект для сборки, заботливо размещенный в пенопластовых поддонах на целых трех этажах. В том числе — инструмент, который, кажется, по количеству рассчитан на двух сборщиков: меня и, очевидно, того парня, которого поблизости не оказалось.
Плюс, как обещано, две бобины PLA-пластика: по полкило черного и белого. Кажется, что немного, но хочу сказать, что я успел немного попечатать, и для теста, и для себя любимого. И выясняется, что пластик заканчивается не очень быстро. Очевидно, это все чудеса 20% заполнения.
Декларированный диаметр сопла — 0.4 мм. Похоже на правду, если верить штангенциркулю. Материал стола — алюминий.
Заявленная область печати 220 х 220 х 240 мм (да, я хотел большой принтер, да, не знаю зачем).
Стол с подогревом.
Прошивка, как пишет принтер, «Base on Marlin V1.0». Плата — Melzi.
СБОРКА
Итак, человек без опыта приступает к сборке. Мельком поглядев несколько видео уяснил, что сначала надо рассортировать крепеж — потом же проще будет. Ок, рассортировал и в очередной раз подивился китайскому чувству юмора: положили 19,5 шайб и одну шпильку вместо винта:
Ну и некоторые детали были распилены с «грязью»:
Потом открыл инструкцию, записанную на комплектной карте памяти и стал собирать. Продолжая развивать концепцию человека без опыта, просто следовал всем шагам — строго по очереди, до буквы.
Немного муторно, немного долго, но ничего сверхъестественного даже для того, кто крестовую отвертку видит первый раз в жизни. Поймал только одну заметную проблему в сборке приводов оси Z. Собственно, сам виноват — об особенности верхних крышек моторов говорил kirich, за что ему, разумеется, огромное спасибо.
В инструкции про это ничего не было сказано, но при сборке я решил сделать так, чтобы у одного комплекта это отверстие получилось слева, а у другого — справа, на всякий случай.
Интерпретировать верно я ее не смог, поэтому ошибся и в результате перебирал приводы, что после их установки, скажем так, не очень просто. Зато изобрел небольшой лайфхак: чтобы проще укладывать гайки в пазы, их следует цеплять в торец отдельной намагниченной отверткой — как манипулятором. Тогда гайка никуда не укатывается, как когда ее просто пальцами заталкиваешь.
В общем, будете собирать приводы оси Z, имейте в виду, что у этой (и аналогичных моделей) отверстия поменьше должны оказаться с внешних сторон принтера.
В итоге на сборку принтера я потратил порядка шести часов. А так как эти шесть часов закончились в половине четвертого утра, то первое включение и выравнивание я отложил на другой день. Чтобы, значит, на свежую голову.
Получилось вот так:
Первое, чему я удивился на тот самый другой день — принтер включился. Другой на моем месте побежал бы обниматься с зеркалом и жать правую руку левой, но я не настолько сентиментален, поэтому сразу приступил к выравниванию стола и печатающего узла.
Делал это так же по инструкции, прилагаемой к принтеру. И хочу сказать, что это было не очень просто — не столько по причине муторности процедуры, сколько по причине ужасающего китайского английского. У меня от одного только rise down припадок чуть не случился.
Похвастаюсь: вообще-то получилось более-менее выровнять все с первого раза. Это я потом в приступе перфекционизма решил перенастроить и чуть не убил принтер. Зато со второго раза выработал более-менее комфортную для себя процедуру, которой и хочу поделиться. Но предупреждаю: возможно, это не лучший вариант, потому что в конечном итоге автокалибровку я каким-то образом угробил. По этой причине приведу и два других варианта из интернета.
1) Выключаем принтер, если он был включен.
2) По рекомендации интернета закручиваем гайки регулировки стола, чтобы сжались витки пружин, но не более. В целом достаточно закрутить, чтобы винт только-только появился с обратной стороны гайки. Я дополнительно воспользовался строительным уровнем, чтобы заодно выставить стол. Не знаю, нужно или нет, но опять некстати этот перфекционизм.
3) Руками ставим печатающий узел в центр стола, руками же более-менее синхронно крутим шпильки осей Z, приближая сопло на такое расстояние к столу, чтобы можно было с небольшим усилием протянуть под соплом обычный лист бумаги (80 г/м2).
4) С помощью штангенциркуля (а не рулетки) выставляем одинаковую высоту кареток оси Z, следя за расстоянием от сопла до стола — чтобы слегка «чиркало» по листу бумаги. На всякий случай проверяем положение печатающего узла по строительному уровню. В отличие от стола, здесь это актуально: если узел перекошен, то двигаться он будет с проблемами вплоть до заклинивания.
5) Теперь двигаем печатающий узел по углам (а лучше по 9 точкам) и, методично покручивая гайки регулировки стола, добиваемся примерно того же эффекта с листом бумаги. Пройтись придется несколько раз по кругу, поскольку одна регулировка влечет за собой другую.
Сразу скажу, идеально у меня не получилось. Субъективно — выпирает центр стола. То ли геометрия пластины нарушена, то ли шпильки в основании кривые, то ли еще что-то в этом роде. Ну или все же руки кривые, как знать.
На этом базовое выравнивание завершено, можно приступать к самому интересному — настройке автоматического выравнивания. Здесь оно имеет свою специфику, которая отражается и на конструкции принтера.
Так, для выравнивания применяется индуктивный датчик приближения, аналогичный вот этому. Отсюда и обязательный алюминиевый стол — на стекло датчик в принципе реагировать не будет.
Датчик, точно как в описании принтера:
Теоретически ценители стекла могут не отказывать себе в удовольствии даже с этим датчиком — при условии, что стекло будет довольно тонким, а под ним — фольга. Но я не проверял.
Итак, калибровка с индуктивным датчиком.
1) Включаем принтер, если он был выключен.
2) Передвигаем (руками) печатающий узел к центру стола.
3) Ослабляем фиксирующие винты датчика и сдвигаем его вниз, пока до стола не останется пара миллиметров. Индикатор на датчике должен загореться. Поднимаем датчик наверх, наблюдая за его ходом: если индикатор не погаснет при поднятии датчика на 2-3 мм, это уже хорошо. Тогда сдвигаем датчик вниз, к исходному положению, фиксируем винтами (индикатор горит).
4) Идем в меню Prepare — Move axis — 0,1mm — Axis Z, двигаем печатающий узел вверх, пока не погаснет индикатор датчика приближения. Записываем значение на экране.
5) Идем в меню Control — Motion — Z offset. Здесь заносим значение из предыдущего пункта за минусом 0,3. Т.е. если в предыдущем пункте было, как у меня, 2, то здесь устанавливаем 1,7 (2 — 0,3 = 1,7).
Вы не поверите, но именно этот момент был самым головоломным. Потому что в инструкции формула выглядит так:
Z offset = Измеренное расстояние — Z0 — 0,3.
Но при этом мало понятно, что такое Z0. И только исследование интернета дает намек на то, что Z0 — это положение печатающей головки, как его понимает принтер. И получать его надо не иначе как специальной командой в терминале (т.е. подключая принтер к компьютеру).
К компьютеру я принтер пока принципиально подключать не хотел — мне хватило и мучений по поводу выбора слайсера. Поэтому я убедился, что и при моем подходе получаются приемлемые результаты, исключил Z0 из этого уравнения и успокоился.
Обещанные варианты. Китайский:
Сначала выставить датчик приближения на высоте 2-3 мм над кончиком сопла. А потом по списку:
1) Выполнить Prepare — Auto home
2) Выполнить Prepare — Bed level test
3) Если расстояние от сопла до стола меньше 0,3 мм — порядок
4) Если расстояние от сопла до стола больше 0,3 мм, тогда Control — Motion — Z offset и выставляем на глазок (я пробовал шагами по 0,5)
5) Выполнить Control — Save memory
6) Выполнить Control — Load memory
7) Повторить пп. 2-6 пока не будет достигнута нужная высота сопла над столом
В конце еще рекомендуют сделать Prepare — Auto leveling, но я все поломал, и у меня эта процедура теперь стопроцентно уводит печатающую головку в стол, хотя раньше нормально работала.
Другой товарищ рекомендует:
1) Выровнять стол классическим методом (при выключенном принтере, подкручивая моторы оси Z, добиваясь прохождения листа бумаги под соплом с едва заметным усилием)
2) Выставить высоту датчика приближения до стола в 2-3 мм
3) Включить принтер и в меню Prepare — Move axis — Move 0,1 mm — Axis Z поднимать печатающий узел, пока не погаснет индикатор датчика приближения, затем опускать, пока индикатор не загорится снова
4) Полученное значение ввести в Control — Motion — Z offset
5) Выполнить Control — Save Memory
От себя добавлю, что китайцы не просто так советуют делать Save memory, а потом — Load memory. По их мнению Load как раз активирует новые настройки, и я склонен согласиться.
ПЕЧАТЬ
Сразу хочу сказать, что лучше печати, чем после первой калибровки (и до последующих попыток добиться совершенства) у меня не получалось. Кубик вышел хорош практически с первого раза. Смотрите сами:
Можете сказать, что так себе — поверю, потому что не умею. Но это чтобы понимать, что я считаю хорошим и почему думаю, что лучше бы ничего больше и не трогал.
Теперь простых сложностях, о которых почему-то молчат, как будто бы это что-то само собой подразумевающееся.
Процесс печати
Для тех, кто, как и я пропустил первые три серии, рассказываю краткое содержание: нельзя просто так взять и «напечатать что-то» на 3D-принтере.
- Во-первых нужна модель. Модель может быть либо готовая, либо мы ее рисуем сами в 3D-редакторе.
- Во-вторых, модель должна быть в определенном формате. Насколько я понял, в сообществе принято сохраняться в *.STL.
- В третьих, даже готовую модель в STL нельзя отправить на печать. Предварительно ее надо превратить в машинный код, понятный принтеру. Для этого служит отдельная программа (слайсер).
Выбираем 3D-редактор
Редакторов, где нарисовать модель — море. На я за разумное время так и не смог понять, что лучше всего для новичка и уже почти взялся за OpenSCAD.
Хорошо, что тут внезапно выяснилось: простой и довольно удобный с экспортом в STL уже почти встроен в Windows 10. Ищите 3D Builder в меню Пуск и обрящете.
Что там хорошо: объекты по умолчанию ощутимо «пристегиваются» друг к другу — не нужно по миллиметрам выверять, просто вводить размеры, просто двигать, очень просто разрезать (режется по плоскости, на которой моделируется).
Что там плохо: иногда необъяснимым образом возникают артефакты. Необъяснимым это, к примеру, когда сводишь три объекта в один, и внезапно появляется ошибка рендеринга. Но если взять два объекта, свести, а потом свести их с третьим — то все отлично.
Но если быть честным, то после откровений SexyCyborg мне действительно больше по душе онлайновый Tinkercad. Откровения — это то, что ей, якобы самой больше всего нравится Tinkercad.
Что там хорошо: достаточно простое управление, множество форм и объектов — как фиксированных, так и настраиваемых, стандартных и от сообщества, экспорт куда угодно, импорт и т.п.
Что там плохо: я пока путаюсь в шкалах, когда они накладываются, не всегда очевидны функции (прямой числовой ввод размеров, поворот на произвольный угол).
Наконец, есть сервисы, которые чисто теоретически позволяют получить 3D-модель из серии фото и даже (даже. ) по обычному двумерному изображению в единственном экземпляре.
К первым относится Autodesk 123D Catch. Здесь нужно сделать порядка 40 фото объекта: двадцать в горизонтальной плоскости и еще столько же — сверху. Можно больше, можно чуть меньше.
Если будете пробовать и при первом запуске получите сообщение, что программа работает в офлайне (а в офлайне она фактически не работает, потому что вся обработка на сервере Autodesk), то создаете пустой проект, а потом входите в свой эккаунт Autodesk — там будет кнопочка справа вверху. Перезапускаете софт — и вперед.
Впрочем, мне это не помогло. То есть, в онлайн программа перешла, фото на сервер загрузила, а модель скачать не смогла. На этом месте я эксперименты прекратил и приступил к испытаниям второго варианта.
Именно — Smoothie-3D. Тут еще круче: нужно только обвести контур по фото, и потом настроить параметры объема. Причем все это мышкой. Примерно так это видят авторы софта:
Но и здесь у меня особо не сложилось. Тем не менее, ссылочку оставлю — пусть будет.
Готовые модели
Если не хочется рисовать свои изделия — добро пожаловать в Thingiverse. Здесь можно найти буквально все — начиная с палочек для мыльных пузырей и заканчивая теми же 3D-принтерами.
Выбираем слайсер
Слайсеров, как и 3D-редакторов много. Но в основном на слуху три штуки:
Поэтому взял первый попавшийся: Slic3r, которым и пользуюсь. Работает просто: импортируем модель, потом нажимаем кнопку Export G-code Полученный файл скармливаем принтеру через компьютер или microSD-карту.
И не забываем, что в Slic3r по умолчанию отключена печать поддержек. Поэтому если у вас модель с нависающими деталями, рекомендую зайти на вкладку Print Settings и проставить галочку на пункте Generate Support Material.
Что касается тонких настроек — здесь я пока пас. Печатал два раза с разными настройками и оба раза оказался чрезвычайно огорчен результатом. Во-первых, поддержку проблематично выламывать. Во-вторых, от поддержки остаются следы, которые придется убирать абразивом.
Выбираем хост для печати
Если я правильно понимаю, то печать на моем (и аналогичных) принтере может осуществляться двумя способами:
1) Напрямую с microSD-карты
2) Через компьютер с помощью специального ПО
По первому пункту вопросов нет. По второму у меня тоже вопросов нет — я им не пользуюсь. Но если верить интернету, то обычный кандидат на эту роль — Repetier-Host.
Вставляем пластик
Во-первых, еще раз огромное спасибо kirich за описание процесса вставки пластика. Напоминаю его инструкцию:
Это было большой ошибкой, пластик намотало на зубчатый вал, пришлось снимать радиатор.
Потом я разобрался, надо нажать на педальку сверху и просто просовывать нить внутрь.
От себя добавлю: перед вставкой пластика идем в меню Prepare — Preheat PLA — Preheat PLA1, если печатаем PLA (аналогично для ABS). После дожидаемся разогрева сопла и вставляем пластик по инструкции выше.
Механика процесса: просто так твердый пластик в сопло не протолкнешь. Поэтому разогреваем сопло, а затем — вставляем пластик до момента, пока он из этого самого сопла не покажется.
Для замены пластика также следует разогреть сопло до температуры плавления пластика, потом, нажимая «педаль», вытянуть старый пластик и вставить новый, протолкнув его до полного вытеснения старого из сопла (чтобы не смешивать цвета).
Выбираем поверхность для печати
Если честно, я был шокирован, когда понял, что мало кто печатает прямо на столе принтера — вот так, на чистом столе.
Подложка у всех — обязательная штука. Выбор ее — самая настоящая религия. Слов нет, что я испытал, читая о «капнул темного пива», «наклеил каптоновый скотч», «намазал клеевым карандашом», «нанес ПВА тонким слоем», «побрызгал лаком для волос», «сварил карамель». Короче, душа моя довольно нежная штука, поэтому пошел самым простым путем.
То есть — купил за безумные деньги у местных продавцов легендарный 3M Scotch Blue 2090. Прежде всего потому, что на столе китайцы уже наклеили что-то похожее, и потому, что понял: если буду печатать на голом столе, очень быстро покрою его кучей царапин от постоянного подковыривания изделий.
Сами понимаете: про другие покрытия и экзотику мне сказать нечего, но к упомянутой ленте претензий не имею. Изделие хорошо держится на ней во время печати и относительно легко снимается — после.
Немного по поводу стола. Во-первых, я специально выбирал большой, ну просто потому что подумал, чем больше, тем лучше. Во-вторых, на большой стол необязательно большую штуку класть, можно несколько поменьше — и тогда все отпечатается за один раз.
Например, вот так:
В принципе, большой стол себя оправдал, но то ли из-за неравномерного нагрева, то ли из-за того, что скотч наклеен не совсем по всей площади, на краю детали могут отлипать от поверхности. Вот с таким результатом:
Или, если не с таким, то просто нарушается геометрия (колесо повело):
А теперь — слайды
Первое, разумеется, что надо показать — стандартная модель для теста печати и выравнивания стола. Она уже была на карте памяти в комплекте принтера, и вы ее видели выше, как эталон качества.
Модель была сразу в машинном формате (gcode), поэтому параметры рендеринга сказать не могу.
Тем не менее, хочу отметить, что принтер, несмотря на начальный уровень и мои кривые руки, неплохо (на мой взгляд) справляется с печатью даже небольших деталей. К примеру, ступица для катапульты пропеллеров:
Разрешение 0,3 мм:
Что еще я успел? Для начала — держатель для щетки Oral B:
Модель можно взять здесь.
И, наконец, пару довольно полезных штук. Первое — это заглушка плинтуса рабочего стола кухни. С этими штуками вечно беда, потому что я не умею определять модель плинтуса и, соответственно, комплектующих.
К тому же, как мы все знаем, кухонные комплектующие такого рода не очень просто купить в розницу и, тем более, вообще поштучно. Поэтому взял оставшуюся заглушку, кое-как перерисовал ее в упомянутом выше Tinkercad и вот.
Конечно, соглашусь, что оригинал многажды лучше. Но если выбирать между дыркой и вот таким украшением, то я за него. Кстати, бортики такие большие не потому, что я ошибся в размерах. Наоборот — чтобы лучше держалась.
Модель можно скачать здесь.
Еще одно изделие — фоточехол для моего смартфона Oukitel U8. Суть в том, что при съемке телефон, мягко говоря, неудобно держать одной рукой. А ронять, сами понимаете, жалко. Поэтому в голову пришла светлая (как мне показалось) мысль: сделать чехол с «грипом», т.е. захватом, как у обычных цифровых камер.
Получилась вот такая штука:
Чехол состоит из двух частей: собственно, чехла и захвата, которые я склеил вместе. Возможно, позже сделаю разъемную конструкцию, чтобы можно было пользоваться и как обычным чехлом, и как фоточехлом.
Модель можно скачать здесь (чехол, печатать в масштабе 101% в Slic3r) и здесь (ручка, печатать как есть).
Из готовых моделей печатал пока крючки всякие и совершенно прекрасного пингвина:
Пингвин не мой, а очень классного товарища, у которого много таких же сумасшедших штук.
Теперь печальная история. Так как меня постоянно что-то не устраивало в выравнивании стола, то я пытался сделать это получше. Не устраивало например то, что получался разный слой на разных частях стола, и я никак не мог это выровнять винтами.
То есть, такое ощущение, что то ли у меня руки не из того места растут, то ли деформирована сама пластина стола.
По этой причине я многократно выполнял выравнивание и автовыравнивание и в итоге довыравнивался до того, что при процедуре автовыравнивания печатающая головка уходит прямо в стол. При этом датчик приближения работает без проблем.
Победить я эту проблему не смог никак. Поэтому пока что выровнял стол опять на глазок, с листом бумаги. А в софте слайсера команду автовыравнивания убрал.
Печатаю так, как будто бы этого автовыравнивания и нет.
Впрочем, если подводить итог, то могу сказать, что как и сифон SodaStream (который собирать, впрочем, не надо), 3D-принтер — исключительная игрушка.
Что касается конкретной этой модели, то она меня поразила работоспособностью несмотря ни на традиционно китайское происхождение, ни на мою абсолютную неосведомленность как в сборке, так и в эксплуатации 3D-принтеров.
Минусы, конечно, есть. К примеру, мне не очень понравилось, как отпечатаны каретки оси Z (но они работоспособны), не понравилось, что текстолит панели подогрева деформировался при монтаже (такое ощущение, что отверстия высверлены неправильно), не понравилось, что даже при наличии «автовыравнивания» калибровка принтера довольно муторный процесс.
И, разумеется, крайне не понравилось, что в конечном итоге процедура автовыравнивания прекратила работать. А с учетом того, что я сейчас печатаю без нее вообще, то не так уж она, наверное, и нужна.
Но эта штука реально работает и печатает. Так что я скорее доволен, чем нет.
ps. В комментариях, как обычно, делимся ссылками на более интересные варианты принтеров, любопытные модели и рассказываем мне, что я все сделал не так.
-
, ,
- автор: spc
- просмотры: 17354
- рейтинг: +251
Со сборкой — нет. Особенно, если под руками есть комплект отверток с шестигранниками, потому что комплектными ключиками замучаешься крутить.
А вот с выравниванием я, если честно, замучился. И думаю, что если опыта нет — кто угодно замучается. Но тут как: чем дешевле принтер, тем больше хлопот.
Возможно, автовыравнивание у вас перестало работать из-за скотча. Насколько я понял сенсор реагирует на металл, и абсолютно ничего не знает про скотч сверху.
Позволю себе еще раз рекомендовать клеевой карандаш, лучше брендовый.
Я печатаю на этом: 
Даже если слой клея толстый, пластик как бы вплавляется в клей и держится очень крепко. Потом капнуть водички, совсем чуть-чуть, подождать, и спокойно снять.
Пробовал карандаш Tesa, не пошел, клей быстро высыхает и держит не очень.
Дело точно не в скотче. Его, во-первых, датчик пробивает. Во-вторых, выравнивание до какого-то момента работало и со скочтем, да и сейчас нет-нет, да и сработает. А, в третьих, процедура возврата на исходное положение по всем осям (Auto home) работает нормально.
Да и вообще я, если честно, не понял, в чем вообще суть этого автовыравнивания. Такое ощущение, что просто механический выключатель (более точный, кстати) заменили на индукционный датчик.
Смысл автовыравнивания в том, чтобы по большому количеству точек усреднить наклон и возможную неровность стола и при печати вносить небольшие поправки на этот наклон(ы) и неровности. Совершенно не заменяет начальную калибровку принтера, это скорее чтобы убрать искажения изначальной калибровки, которые возникли со временем от вибрации.
Суть простая, двигаем печатающую головку, пока она не сработает датчик касания. Датчик может быть механическим, оптическим, индукционным.
Вот этого эффекта я почему-то не заметил ( То есть получается, что для него нужна хорошая геометрия самого каркаса принтера плюс как можно более точное изначальное выравнивание. Но при таком раскладе, повторюсь, автовыравнивание уже не кажется суперполезным.
Я, если честно, надеялся, что это вообще автонастройка без мучений с протягиванием листа бумаги. И эта надежда на лучшее затмила все — даже то, что я представлял себе примерно точность применяемого датчика (точнее его неточность).
При сносном изначальном выравнивании работу автовыравнивания сложно заметить. Увидеть ее можно только по слабому движению валов оси Z, при перемещении головки в плоскости XY в пределах одного и того же слоя. Теперь, судя по всему, поздно экспериментировать…
Теперь остается только добавлять жесткости принтеру, чтобы реже калибровать стол. Моделек по этой теме полно, для вашего принтера точно найдутся готовые варианты.
Получил удовольствие от прочтения вашей статьи! Для себя открыл несколько новых вещей. Спасибо!
Смутила меня скорость печати на видео про «широту стола». Это 10мм/с? Такая скорость выбрана только для съемки? Думаю, ваш принтер может до 40мм/с выдать без потери качества.
Это настройки принтера/слайсера по умолчанию, я их не трогал и не измерял. Но судя по тому, как его трясет при печати, скажем, шестеренок, даже на такой скорости, выше я бы не стал пробовать.
Хотя теперь попробую на всякий случай. Спасибо, что заметили (я еще долго много чего не буду понимать).
Спасибо! Думаю, что крепления к «фундаменту» точно отпечатаю. И заодно, наверное, новые кронштейны для оси Y.
Хотя пока больше размышляю о том, что я успел натворить с соплом/экструдером/валами за все те разы, что печатающий узел впечатывался до упора (и дальше в стол). Но кривизну валов я все равно проверить не смогу, а пластик из сопла пока течет, значит можно подождать с заказом запчастей.
Посмотрел ценник. По соплам выше в три раза, чем я нашел аналогичное. Но не думаю, что они разные.
Я печатаю PLA-пластиком. Деталь с такими характеристиками достаточно легко сломается (по моим ощущениям пластичность невысокая). Вот при толщине около 4-5 мм придется постараться.
Чуть не забыл (вспомнил, прочитав комментарий ниже): у меня печать максимум с 20% заполнением. Возможно, это сказывается на прочности.
Я по порядку буду рассказывать и задавать вопросы, хорошо?
Про память
А почему собственная память — не лучший вариант? Из-за расхода ресурса EEPROM и были прецеденты?
Про слайсер и автовыравнивание
Обязательно попробую Cura. Немного приду в себя после установки KISSlicer (только установил, посмотрел, и сразу закрыл — там после Slic3r ад какой-то на мой вкус).
Команду автовыравнивания в слайсер я уже, наверное, никогда не поставлю. Дело в том, что я его как-то поломал. Теперь у меня принтер при автовыравнивании уводит голову в стол до упора (если не успею выключить). До упора — это не «коснулся и остановился», а «коснулся и продолжил давить, пока не выключишь». Почему так произошло и как исправить — не имею ни малейшего понятия.
При этом, повторюсь, датчик приближения работает. Проверял так: вывел голову заведомо и гораздо выше уровня стола, запустил автовыравнивание и подложил под датчик металлическую пластинку. В этом случае (когда голова заметно выше стола, то есть на 3-4 см) принтер, как и положено при выравнивании, проходится по всем девяти точкам (я последовательно двигал за ним металлическую пластинку).
А вот если потом выровнять головку по столу вручную и включить автовыравнивание — опять уводит голову в стол до упора. Сброс на заводские (Failsafe в меню) настройки не помогает.
Что еще сбивает с толку — как-то раз уже после поломки автовыравнивание из меню принтера прошло нормально. Но как только я запустил печать с предварительным (в G-кодах слайсера) автовыравниванием, опять то же самое — голова в стол до упора.
Про акрил
У меня все гораздо хуже (ветераны 3D-печати, и те плакать будут, если увидят): единственное место для принтера на балконе, а так как дома довольно душно, то окна открыты всегда. Представьте себе температурный режим во время печати.
Про стол
Спасибо за совет! Я уже заметил, что при автовыравнивании на холодном столе и на горячем в конце принтер показывает разные коэффициенты по оси Z (я так понимаю, что в конце выравнивания он показывает средний Z offset). Прогревать стол перед калибровкой пока не догадался, хотя так просто.
Про прошивку
Я чуть позже обновлюсь. Собственно, и так огорчился, что убил автовыравнивание, когда еще не успел толком поиграться с принтером. А если я его вообще добью и буду месяц ждать новую плату — это вообще тоска смертная.
Про люфт и зеркало
Со стеклом/зеркалом я пока повременю. Пока есть шанс, что головка уйдет в стол, такие материалы не подходят — расколет на раз два.
С люфтом все вообще плохо. Хотя я и пытался максимально ровно выставить расстояние от Z-кареток до наиболее очевидной точки (верхней пластины сборки Z-мотора), при движении на большие дистанции явно слышен скрип. Какая из кареток перекошена — понять просто не могу. Источник вибрации и скрипа на конструкции такого размера локализовать не получается. По строительному уровню все вроде бы в порядке (кладу на подшипники экструдера), но уровень этот не слишком точный.
Теоретически для начала я бы смазал, но не знаю чем. В интернетах рассказывают про какую-то мифическую смазку RGT, которую нигде не достать. Умом понимаю, что, наверное, стоит перепечатать каретки и, наверное, заменить линейные подшипники на подшипники скольжения (тоже какая-то мифическая вещь, но где-то читал о таком апгрейде), но я еще не до конца пришел в себя после сборки этой фиговины, чтобы что-то трогать.
Когда уводит в пол индикатор на датчике индуктивности загорается? На всех датчиках есть индикатор работы. У вас он включается при автолевелинге? И сделайте офсет по оси Z в ноль. Т.е. все что вы там навычисляли сделайте 0, потом сохраните, загрузите и сделайте автоуровань. После этого сохраните и загрузите еще раз.
Кура — самое то. Она лучше слика, но в то же вермя простая как 3 копейки. Очень советую. На первые пары она самое то.
ПОтом… потом советую сразу переходить на 32битную плату управления и что-то посерьезнее. Ни чего не меняя при качесвтенной кинематике получаем X2 качество )
Сквозняки… ПОка принтак на моем столе стоит. Если он печатает и я сажусь, то включаю вентилятор в 2 метрах от меня. Он дует на меня и на принтер. Т.к. печатаю PLA, то это даже хорошо. С ABS такое не прокатит. Советую найти коробку большую и накрывать оставив окошко для контроля печати. дешево и работает. Ни сквозняки, ни чего не страшно. ПРинтер сам нагреет возду внутри и все будет шоколад. Только зимой долго грется будет если балкон не теплый.
Про прошивку
Плата убивается только кз или перегрузкой. ПРошивать можете хоть как. Там по факту Arduino Mega с загрузчиком. Можете даже во время прошивки вытянуть кабель. Прошьете потом повторно. Загрузчик жив всегда. Единсвтенное надо конфиги под ваши двигателя, драйвера и т.д… Но я думаю уж на что на что а на ваш конфигов жопой жуй. Попросите у китайца сырую прошивку от вашего принетра. Возьмете новую версию и просто подставите параметры из своей прошивки. Т.е. те же пиды, теже настройки двигателя, версии платы и т.д. Муторно, но потом будете делать это быстро. Я уже 2-й раз прошиваюсь. Хотя нам прошивку парни с группы моего принетра корректируют, я только автолевелинг и свои параметры стола и хотэнда вношу.
Про люфт и зеркало
Разбересь с автолевелингом и проблем не будет. Кста на зеркло надо 8мм датчик, а у вас 4 мм. Но 8 мм работает более или менее только от 12В, я своему из-за этого голову свернул, жду новый. Пока также печатаю на голом столе. Могу подсобить идею как сделать так что бы даже если не сработает концевик стола, то стол просто повиснет на сопле, а винты будут просто крутится.
Уровни моторов надо штангельциркулем от поверхности мотора измерять. Все валы и резьбы смазать силиконовой смазкой. На крайняк смазкой для ШРУС. Я вообще намазал графитной смазкой ) Пока притирается/полируется, портом смою спиртом и смажу шрусом. Уже легче будет, часть вибраций уйдет. Кста! Вам просто показан анти Z вублинг! Я думаю на ваш принт не проблема его найти. Там как раз и появится степеть свободы которая не даст двигалям крутить ось ниже стола. Типа такая вариация www.thingiverse.com/make:80387
По уровню ни чего там выставлять не надо совсем. Только моторы оси Z по штангельциркулю. Все.
Источник: