Электромобиль для детей своими руками с асинхронным двигателем
Содержание
- Электромобиль Протон — интервью с Владиславом Кравчуком
- Детский электромобиль своими руками
- Делаем электромобиль для ребенка из старого велосипеда
Вращается тяжко шихтованный ротор,
Пытаясь отчаянно статор догнать,
Но статора поле с презрением гордым
По фазе вперёд забегает опять.
Редкий малыш не мечтает поездить на машинке, а иметь собственный вообще счастье. Эти двое малышей-карандашей благодаря своему папе имеют такую мечту и не простую а электрическую. Педали крутить не надо, треска двигателя и дыма тоже нет. Да и маме радость, меньше стирки.
Автор и конструктор машины Горчаков Валентин, 32 года, живет в г.Горловка (Украина, Донецкая обл.). Когда-то закончил автотранспортный техникум, работает автослесарем. На фото (см. галерею ниже) сделанное 11 мая 2009, у Славика (водитель) день рождения — 4 года. Игорю (пассажир) — 2,5. Все началось с того, что мой друг к подаренной его сыну педальной машинке пристроил б/у шуруповерт с цепной передачей на одно колесо и мотоциклетный аккумулятор. Позже, когда у самого появился наследник, начал разработку проекта с учетом выявленных недостатков (повреждение кузова при столкновениях, недолговечность втулки выходного вала шуруповерта под действием боковой нагрузки, маленький запас хода, быстрый износ пластиковых колес и др.)
— Кузов – от педальной машинки.
— Привод – два двигателя от шуруповертов,редуктора от туда-же,но с самодельными стальными
корпусами, в которых выходные валы установлены на 201 подшипниках
— посадка в электромобильчик боковая по типу автомобиля
— Аккумулятор – автомобильный 6СТ60
— Колеса пластиковые – от тележек 3.00 — 4(260х85)
— Рама – стальная труба d-16мм
— Подвеска – зависимая,пружинная
— Тормоз – электрический,двухуровневый(замыканием двигателей через резистор или накоротко)
— Дополнительное оборудование – фары,задние фонари,клаксон,зеркала
— Запас хода(км) – пока не известен (больше30)
— Максимальная скорость (км/ч) – 8
— Число мест (дет.) – 1+1
— Масса без аккумул.(кг) – 18
— Размеры ДхШхВ(мм) – 880х560х570
— База(мм) – 540
— Колея(мм) – 455 — Клиренс(мм) – 100
Кузов пластиковый, готовый. Промышленного изготовления (от донора). Закреплен на трубной раме спереди шарнирно на стальной трубчатой оси (ранее здесь у донора были педали). Задняя часть специальными выступами,удерживающими кузов от боковых смещений,опирается на аккумулятор,подвешенный между двумя поперечинами рамы на ремнях,и закреплена от поперечных смещений выступами в фанерном полике, а от продольных — разрезанными резиновыми втулками. Таким образом кузов может откидываться для обслуживания аккумулятора ,а в рабочем положении он фиксируется двумя резинками с крючками. Рама сварена из разрезанных больнично-столовыхстульев и детской коляски (переднийкенгурятники рычаги задней подвески), используя готовые закругления. К ней приварены направляющие пружин и кронштейны крепления рычагов подвески и передней части кузова. Кстати, дуги на бамперах служат не только для защиты кузова но и для обегчения переноски машины. Передний мост сварен из трубок. Так же на нем имеются кронштейны рычагов и направляющие пружин. Для просмотра фотографии в отдельном окне, кликните по ней.
Электромобиль Протон — интервью с Владиславом Кравчуком
Здравствуйте, уважаемые читатели блога Авто-Юниор. Герой этого материала — еще одна и, надо сказать, очень необычная веточка в могучем родственном древе автомобилей Спорт-1500 и Меркурий.
Это интервью 2004 года, которое дает Владислав Кравчук администратору сайта kitcar.ru Алексею Ионову. Из этого интервью, которое в оригинале называется Электромобиль Протон, вы узнаете как был создан своими руками самодельный электромобиль — автомобиль Протон. Мы благодарим Алексея за любезно предоставленный материал и фото.
Итак, передаем слово Алексею и Владиславу:
Интересная штука — электромобиль. И при этом — очень экономная. По пути создания автомобиля на электротяге пошел автор. Итак, беседуем с Владиславом, создателем уже достаточно известного электромобиля Протон.
На твоем сайте говорится, что этот самодельный кузов был куплен готовым. А известно ли вообще, кто его сделал, какая у него история?
Нет, родословную мне так и не удалось раздобыть. В прошлом (2003) году мы общались с Алгебраистовым (братья Ю. и С. Алгебраистовы — известные в СССР самодельщики, создавшие автомобиль Юна — ред.), он с друзьями пытался вспомнить, кто же сделал этот автомобиль, но это им так и не удалось.
Мне этот автомобиль достался через десятые руки. А я на тот момент как раз собирался делать электромобиль в каком-нибудь небольшом, легком кузове, например, на базе Оки. А тут, как раз после первой Автоэкзотики, в которой мы участвовали с нашим переделанным запорожцем (с БМВ-шной ходовой), к нам зашел наш знакомый Юрий, который клеит сейчас себе пластиковый джип, и предложил забрать у него этот кузов. Я приехал посмотреть на эту самоделку, оценил ее весовые качества и понял, что это то, что я искал. Самая подходящая платформа для электромобиля. Этот стеклопластиковый кузов по оценке килограмм на 200 легче базового Жигулевского.
Кстати, вопрос про базу. Что представляет собой этот кузов? Стеклопластик на раме?
Это Жигулевское днище с колесными арками, проклеенное стеклотканью с двух сторон, чтобы не гнило (держится вот уже 20 лет…), дальше на все это приварена рама из квадратной и, местами, круглой трубы. Снаружи это все обклеено стеклопластиковыми панелями.
А днище как-то усилено дополнительно?
Нет, абсолютно стандартное, каркас из труб на него поставлен только сверху.
Итак, ты получил базу. Что дальше?
Дальше стал я делать электромобиль. Дело молодое, терпения нет, поэтому я ничего изобретать не стал и постарался максимально использовать стандартные компоненты. Тяговый мотор — от болгарского погрузчика, паспортной мощностью 3,6 кВт. При этом в разгоне с хорошей динамикой он безболезненно для себя развивает до 15-ти кВт. Из этого совет всем, кто будет делать что-то подобное: при подборе мотора нужно учитывать его перегрузочные способности.
Да, я когда пытался с этим разобраться, нашел отечественные моторы — ДПТ-6. Они 6-ти киловаттные и тоже предназначены для погрузчика.
В моем случае, 3,6 кВт по оборотам и передаточным числам 4-й передачи КПП и заднего моста должны достигаться на 1400 об/мин двигателя, что соответствует скорости 44 км/ч. Так и получается: когда я еду примерно с такой скоростью, я по амперметру вижу 50 ампер при рабочем напряжении 80 вольт. Таким образом, я имею 4 кВт и КПД = 90%.
Я на досуге сделал некоторый расчет. Если взять ВАЗ-2108 с весом 920 кг и мощностью 57,2 кВт, то получаем отношение массы к мощности = 16,1. При весе твоего авто в 850 кг и мощности 3,6 кВт получаем аналогичный показатель = 236,1.
Да. Я, когда начинал строить электромобиль, сделал аналогичный расчет и пришел в ужас. И поэтому оставил коробку передач — уж на первой и второй я тронусь по-любому. Плюс меня спасает, что реальная стартовая мощность двигателя выше, чем паспортная.
Кстати, сцепления нет. А как удается включать передачи?
А тут же нет холостого хода. При переключении передачи, синхронизатор КПП утягивает якорь двигателя до нужной частоты вращения. Единственное неудобство — время переключения передач чуть больше, чем со сцеплением.
Я надеялся, что с новым импульсным блоком, который я поставил на свой электромобиль, можно будет сразу включать четвертую и на ней трогаться — но, увы, мощности немного не хватает. Поэтому я сейчас по городу трогаюсь на второй, а при движении использую четвертую.
Как со временем зарядки?
Аккумуляторы заряжаются штатным зарядным устройством током, равным 10% от номинальной емкости, где-то за ночь. Сейчас мне под заказ разрабатывается новый блок управления, который сам будет заряжать, затем переходить в режим кипения — добивки, а затем выключать зарядку и оставаться в ждущем режиме. Аккумуляторы у меня кислотные, обычные, — они стоят разумных денег. Специальные тяговые аккумуляторы на треть тяжелее и стоят немыслимо дорого, поэтому от них я отказался.
При этом для штатных 200-амперных аккумуляторов разрядный ток получается не очень большой — 50 ампер. При этом если взять, что реальная емкость не нового аккумулятора составляет 170 ампер/часов, мы получаем как минимум 2,5 часа уверенного хода.
Понятно. Значит, у тебя стоит два аккумулятора спереди и…
…и пять сзади. Как раз 200-амперных. Двигатель рассчитан на 80 вольт штатно, я ему приложил 84. Проверял еще, как он будет себя вести на 96-ти вольтах — получалось намного веселее. Вообще, двигателем я доволен — перегрузы он держит хорошо. Достаточно дубовый, проводка из толстого провода, все остекловано и т.д. Точно могу сказать, что нужно выходить на вольт 120 — чтобы коммутировать не такие большие токи. Используемый сейчас блок управления мотором разрабатывался полтора года, пока он начал достойно работать и не сгорать.
Нее-ееет. На 8-ми полевых транзисторах, стоящих параллельно. С тиристорами есть проблема с управлением постоянным током. Переменный — не проблема, а вот на постоянном токе тиристор сложно закрыть после пробоя. Еще большой плюс полевика: на тиристоре падает несколько вольт, а на полевике — только 0,15 В. Плюс в перспективе — использование рекуперации.
Да, емкость аккумуляторов падает, но при движении они немного нагреваются и проблема должна решаться сама собой. Тут другой вопрос — с печкой. Ставить бензиновую я считаю неправильным. Есть мысль использовать для обогрева или охлаждения салона принцип вихревой трубы, которой для работы нужен только вентилятор. Сейчас думаю об адаптации этого устройства для своего авто.
На этой машине мне даже удалось прокатиться, сидя за рулем. Кстати, разгоняется вполне приемлемо. Правда, когда я нажал газ в пол, Владислав все-таки попросил меня смотреть на амперметр, чтобы не был большим пусковой ток. Для меня еще было проблемой отсутствие сцепления. Ну не привык я к автоматическим КПП. А тут еще педаль тормоза сделана путем объединения классических педалей тормоза и сцепления… После остановки нужно ставить машину на ручник — электродвигатель, в отличие от ДВС, компрессией не держит.
В общем, от электрического автомобиля остались достаточно приятные ощущения. Конечно, по динамике и пробегу на одной заправке он значительно уступает бензиновым. Но, зато, какая экономия!
© Alexey Ionov aka Xionox
Кстати, автор электромобиля приводит подробные экономические прикидки вот тут.
Детский электромобиль своими руками
Я не буду рассказывать как сделать детский электромобиль с ноля. Поскольку это довольно трудоемко, да и врятли результат получится таким красивым как хотелось бы.
По этому расскажу как сделать детский электромобиль своими руками из обычной детской машинки. Главное чтобы были: колеса, руль и привлекательный кузов. А при наличии всех деталей и материалов, электромобиль изготавливается за 1 день.
Все началось с того, что моему сыну, крестный, на первый год рождения, подарил машинку (каталку-толокар). Принцип езды на такой машинке заключался в том, что ребенок сидя на ней должен был ездить отталкиваясь ногами от пола. Но проблема заключалась в том, что мой годовалый сынишка мог забраться на машинку, но отталкиваться ногами от пола у него это с трудом получалось, все таки еще маловат.
В связи с этим было решено, модернизировать транспортное средство и установить электропривод. Под капотом автомобиля как оказалось, много свободного пространства для размещения аккумулятора и электропривода.
Серьезно задумавшись над этим вопросом, меня интересовало — какой двигатель использовать для детского электромобиля.
Зайдя в свой гараж, мне на глаза попался моторедуктор от стеклоочистителя лобового стекла автомобиля (двух скоростной). Покопавшись в интернете, нашел его характеристики:
Напряжение питания — 12В
Мощность на валу редуктора — 10Вт
Скорость вращения на валу редуктора при меньшей скорости 30–40 об/мин
Скорость вращения на валу редуктора при большой скорости 55-70 об/мин
Ток потребления — до 4А
Подключил моторедуктор к аккумулятору и попытался остановить вращение вала рукой, а не тут то было. Вал крутился без намека на возникшую нагрузку. Это меня вполне устроило, и я принялся к вариантам размещения мотор редуктора под автомобилем.
Наиболее удачное место размещения мотор редуктора, было в заднем мосте автомобиля, при этом вал заднего колеса удачно проходил через одно отверстие крепления кожуха редуктора (на фото обведено красной линией). При этом аккумулятор можно было легко разместить под сиденьем. Все было хорошо, но для такого варианта размещения необходимо было изготовить две шестерни.
Но у меня не было желания растягивать удовольствие на несколько недель. По этому решил использовать другой, более простой и быстрый способ — разместить моторедуктор под сиденьем (где должен был стоять аккумулятор) и соединить с задним мостом ременной передачей.
Отправился на рынок в поисках самого маленького ремня. Самым маленьким который мне предложили оказался ремень z-500. Исходя из размеров ремня и свободного пространства под автомобилем, приступил к изготовлению шкивов.
Для изготовления шкивов, я использовал ПВХ пластик толщиной 5 мм. Вначале циркулем очертил окружность (два больших диаметра и один поменьше), а затем приступил к вырезанию.
Данный ПВХ пластик, не большой плотности, весьма легко режется канцелярским ножом, но можно использовать и лобзик. Не стоит отчаиваться если круги у вас получились не совсем ровные, в дальнейшем мы их обработаем на наждаке.
Для этого по центру сверлим отверстие, вставляем болт и зажимаем гайкой. Вставляем в дрель и на больших оборотах приступаем к обработке краев на наждачной бумаге или напильнике. Таким образом, получаем идеальную окружность. Не забываем на больших кругах проточить под углом фаски.
Рассверливаем центральное отверстие под диаметр ступицы колеса, и нанизываем шкив на колесо. Чтобы шкив мертво сидел в колесе, достаточно насквозь привинтить шкив к колесу двумя шурупами.
Шкив на моторедуктор пришлось изготовить меньшего диаметра, чтобы он не закрывал отверстия крепления редуктора. А из-за того что шкивы пришлось делать разного диаметра, электромобиль немного потерял в скорости (вместо 1,5 км/ч получил 1 км/ч).
После всего проделанного, приступил к сборке электромобиля. Установив ремень между колесом и моторедуктором, увидел, что от основания двигателя до рулевой колонки был зазор 2 см. и вполне можно было, шкив на колесе сделать на 1 см. меньше в диаметре. Но переделывать уже ничего не хотелось.
Для надежной фиксации кожух двигателя закрепил хомутом и стянул болтами. А через кожух редуктора насквозь установил прут от электрода d-4мм. (в будущем поменяю на резьбовую шпильку М6, таким образом моторедуктор будет надежно зафиксирован).
Для соединения электрической части, использовал автомобильные клеммы и обжимные клещи (можно воспользоваться паяльником и пассатижами). В качестве изоляции на клеммы одел термотрубки. Провода использовал сечением 0,75.
Электрическая схема двух скоростного моторедуктора стеклоочистителя ветрового стекла
А — порядок нумерации клемм в колодке стеклоочистителя;
1 — моторедуктор стеклоочистителя ветрового стекла;
2 — термобиметаллический предохранитель многоразового действия для защиты моторедуктора от перегрузок;
а — щетка второй скорости;
б — щетка первой скорости;
в — пружинная пластина концевого выключателя;
г, д — контакты концевого выключателя;
Для управления движения детского электромобиля, решил вывести кнопку управления на руль, чтобы ребенок осознанно понимал, что при нажатии этой кнопки электромобиль начинает двигаться (для детей возрастом по старше можно сделать педальку).
По этому пришлось доработать рулевую колонку, а именно насверлить отверстий в ребрах для протяжки проводов.
Кнопку использовал КМ1-1 (советских времен), ее достоинство в том, что она миниатюрна но при этом может коммутировать токи до 4 А. Не очень изысканно, но что поделаешь, другой кнопки у меня не было в наличии.
Для ее крепления в руле просверлил отверстие.
С обратной стороны руля, термопистолетом приклеил провода и залил силиконом саму кнопку.
Осталось только установить аккумулятор. Для этих целей необходимо использовать гелевые аккумуляторы (от фонариков, бесперебойников и т.д.). Не забываем дополнительно вывести провода для подключения зарядного устройства.
У меня в наличии был аккумулятор от бесперебойника 12В 7,2А (теоретически его емкости должно хватить на 1-1,5 часа). Для размещения под электромобилем он был великоват, по этому пришлось его вынести наружу.
Но как оказалось он впритык помещается в задней спинке. И я не долго думая привязал его изолентой. Аккумулятор установил, вверх тормашками, чтобы у ребенка было меньше шансов вырвать провода.
Под капотом детского электромобиля, не забудьте все провода подвязать пластиковыми хомутами, чтобы во время езды ни чего не оборвалось.
Детский электромобиль сделанный своими руками готов к эксплуатации. Посадив своего годовалого сынишку на электромобиль заметил, что ему очень тяжело нажимать на кнопку (очень уж жесткая она), в итоге пришлось ему помогать и самому нажимать на кнопку.
Технические характеристики самодельного электромобиля для детей:
— вес электромобиля — 5,7 кг.
— cкорость — 1 км/ч (вполне достаточная для детей до 2-3х лет для езды по дому)
— грузоподъемность 20 кг. (при 30 кг. ремень начал пробуксовывать).
Думаю совсем не плохая скорость для малыша. А когда сын подрастет, тогда и электромобиль по больше и быстроходнее для него сделаю 🙂 но с применением уже двух моторедукторов.
Дополнительно можно сделать на электромобиле задний ход, для этого нужно установить тумблер который будет менять полярность подключения на двигателе.
Делаем электромобиль для ребенка из старого велосипеда
Что такое электромобиль и что нужно для его изготовления
Электромобиль представляет из себя трех- или четырехколесную базу, с рулевым управлением, передвигающуюся за счет передачи момента вращения от электродвигателя на колеса. Источником энергии для электромотора является аккумулятор. Не составит никакого труда собрать самому такое транспортное средство. Нужно начать с выбора или проектирования основы, то есть рамы. И что бы с нуля не создавать рамную конструкцию, можно воспользоваться уже готовой рамой. Для этой цели как нельзя лучше подойдет старый трехколесный детский велосипед. Итак, для изготовления простейшего электромобиля понадобится:
- Старый трехколесный детский велосипед с задним приводом.
- Аккумулятор 12В.
- Двигатель от шуруповерта.
- Звездочка (устанавливается на электродвигатель).
- Металлическая трубка для подножек.
- Кнопка включения электродвигателя.
- Провода.
Как сделать электрический карт для ребенка в ретро-стиле
Любой мальчик, да и многие девочки, мечтают в детстве о небольшой машине, на которой они бы смогли ездить. Такая вещь стоит довольно дорого, так что есть довольно весомый аргумент, чтобы собрать машину для ребенка самому. Помимо экономии, при строительстве такой игрушки к процессу также можно привлечь и ребенка, что значительно расширит его кругозор.
Для сборки рассмотренной ниже модели карта нужно не так уж много инструментов и материалов, а процесс сборки довольно прост. Автор решил собрать автомобиль в ретро-стиле.
Материалы и инструменты для создания самоделки: — велосипедные колеса; — сосновые доски и брусья; — дуб для создания шасси (брусья, доски); — электродвигатель на 24В с контроллером; — аккумулятор на 24В (или два по 12В); — два длинных винта для крепления; — пила; — хороший клей для дерева; — дрель со сверлами; — материалы для отделки салона (кожа или заменитель кожи); — фары, задние фонари и другие элементы для создания реалистичности (по желанию); — винты, гвозди и другое.
Процесс изготовления карта:
Шаг первый. Разработка дизайна автомобиля и конструкции в целом
Начинается все с довольно скучного мероприятия — это продумывание конструкции и дизайна автомобиля. Ведь если импровизировать при сборке, вряд ли получится собрать что-то надежное и красивое, лучше проработать большинство деталей заранее.
Помимо всего прочего, важно помнить, что в таком автомобиле ключевую роль будет играть его вес, так как автомобиль работает на электроэнергии. Чем тяжелее будет авто, тем мощнее нужен двигатель и как следствие больше емкость аккумулятора. К весу авто нужно будет еще прибавить вес ребенка. Если в авто планируется ставить фары, то это также будет дополнительный расход электроэнергии.
Определившись с дизайном, нужно его набросать на бумаги, прикинув размеры. Важно учесть длину ног ребенка, его рост, вес. Все это определяет количество расходуемых материалов на самоделку. Еще нужно подобрать нужный диаметр колес автомобиля.
На заключительном этапе нужно прикинуть, какая мощность будет передаваться на колеса автомобиля, с какой максимальной скоростью он будет ездить и как далеко он при этом сможет проехать. В целом, чем медленнее будет ехать автомобиль и чем легче он будет, тем меньше изделие будет потреблять энергии. Выбор автора пал на двигатель мощностью 350 Ватт с редуктором, который понижает обороты до 600. Такой конфигурации хватит, чтобы картинг мог двигаться со скоростью 25 км/ч, а это более чем достаточно.
Чтобы достичь баланса, двигатель и аккумулятор ставятся в противоположных частях автомобиля. Батареи автор поставил спереди, а двигатель сзади. Для экономии двигатель можно купить щеточный. У автора он выдает 2500RPM, что очень много и обороты нужно занижать с помощью редуктора. Также редуктор позволяет получить хорошую тягу авто при низких оборотах.
Шаг второй. Собираем раму автомобиля
Раму автор делает из дерева, это просто и гениально. С деревом очень удобно работать, оно легкое и дешевое. В качестве древесины тут используется всераспространенная сосна. Она гибкая, легкая и как нельзя лучше подходил для рамы. А вот для создания подвески используется уже кое-что покрепче, это дуб.
В качестве соединения автор рекомендует использовать комбинации клея с саморезами или гвоздями. Стоит одному узлу отказать и начнется цепная реакция разрушения рамы, так что все нужно делать надежно.
Шаг третий. Строим корпус
Наружную обшивку легко выполнить, используя фанеру, из нее можно сделать носовую часть, включая капот, а также обшить заднюю часть. Двери из фанеры делать не рекомендуется, так как они отвечают за безопасность. Здесь нужно взять что-то потолще, чтобы ребенок не выпал из машины при резком повороте.
Шаг четвертый. Красим машину
Перед покраской кузов желательно хорошенько шлифонуть, чтобы он был максимально гладким. Если в материале имеются отверстия, их нужно заделать шпаклевокой по дереву, иначе после покраски они станут хорошо видны. Покраску удобно производить с помощью краскопульта. В крайнем случае для покраски подойдет валик или кисти, но валиком красить лучше, поскольку он оставляет более равномерный слой краски.
Краску также желательно предварительно разбавить, так она ляжет ровнее, да и высохнет быстрее. При желании можно нанести несколько слоев и даже покрыть автомобиль лаком.
Шаг пятый. Сборка подвески и установка осей
Самой сложной частью здесь является создание передней подвески. Ведь колеса должны поворачиваться, а как следствие нужно создавать и надежно крепить все эти поворотные узлы. Конечно, лучше всего все сделать из металла, но у автора больше всего все получается делать из дерева, поэтому здесь они выполнены деревянными. Тем не менее, такая подвеска отлично справляется с поставленной задачей даже при съезда с дороги. При создании задней оси автор решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Крутящий момент с двигателя передается всего на одно колесо, в связи с этим нет необходимости делать дифференциал. Такой передачи вполне хватит при езде по твердой, ровной дороге.
Если ось сделать сплошной, то есть передавать движение сразу на два колеса без дифференциала, то при повороте на двигатель будет идти очень большая нагрузка и аккумулятор будет быстро садиться.
Передается вращение с помощью цепной передачи. «Силовое» колесо нужно крепить надежно, так как на него приходятся наибольшие нагрузки при езде. Если плохо закрепить, может вырвать.
Также важно позаботиться о том, чтобы автомобиль имел хорошую тормозную систему. Тормозить только одним колесом не безопасно, так как на скорости автомобиль будет сильно заносить и он может перевернуться. Поскольку колеса велосипедные, то тут можно использовать и систему торможения от велосипеда. Более простым решением будет установка рычага, который тормозит авто методом трения о колесо.
Шаг шестой. Устанавливаем двигатель и электронику
Поскольку двигатель используется довольно мощный, то нужны будут довольно толстые провода, чтобы выдержать ток в 28А при 24 В. Вычислить необходимое сечение провода можно с помощью известной формулы. Важно понимать, что чем тоньше будет и чем он будет длиннее, тем больше будут тепловые потери при езде на машине. Чтобы на заморачиваться в этом вопросе, можно использовать силовые кабели от автомобиля.
В качестве питания автор использовал две батареи на 12В по 18Ач емкости, в итоге две они весят примерно 9 кг. Батареи эти самые дешевые, но они не наилучшим образом подходят для питания таких самоделок. Но аккумулятор можно выбрать любой, все зависит от количества денежных затрат. На тех батареях, которые выбрал автор, его сын катается несколько часов, так что их вполне хватает.
Чтобы двигатель моментально не высаживал батарею, обязательно нужно установить контроллер. Еще нужно будет сделать педаль «газа». Контроллер должен постепенно увеличивать напряжение в зависимости от степени нажатия на педаль «газа». Нужные запчасти можно отыскать в китайских скутерах.
Шаг седьмой. Отделываем машину и детализируем
На последнем этапе строительства нужно будет добавить некоторое количество элементов, чтобы сделать авто максимально реалистичным, приблизить его к придуманному стилю. Тут можно устанавливать что пожелаете, это могут быть фары, радиатор, антенна, сундук для вещей в задней части и другое. Для обшивки сидений и частей салона можно использовать кожу, заменители кожи, различные пленки, ткани и другие материалы.
Вот и все, самоделка готова. Ее строительство и испытание станет отличным уроком для ребенка, в итоге вырастает настоящий автомобилист или механик. Источник (Source)
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Корпус электромобиля
Трехколесный детский велосипед это превосходная основа для создания электромобиля. Все нужное здесь уже есть:
- рама;
- колеса;
- рулевое управление;
Обратите внимание, что на многих трехколесных велосипедах за сиденьем внизу есть платформа, или даже небольшой кузовок. В нем то и можно закрепить аккумулятор и другие необходимые части системы. Но даже если их нет, то крепеж можно сконструировать самому.
Сборка электромобиля
В первую очередь необходимо снять педали и цепь. Вместо педалей устанавливается железная трубка подходящего диаметра, которая будет служить подножками. На заднем валу уже расположена звездочка, которая передавала вращение через цепь колесам от педалей, ее надо оставить на месте.
Следующим шагом нужно разместить на задней части рамы, под сиденьем, двигатель от шуруповерта. Электродвигатель необходимо крепить к раме методом сварки. На валу электродвигателя крепится звездочка, аналогичная той, которая расположена на заднем валу велосипеда.
Важно то, что электродвигатель должен быть размещен на раме так, что бы звездочка, находящаяся на нем, и звездочка на заднем валу велосипеда, оказались в одной плоскости. Эти звездочки соединяются цепной передачей, можно использовать цепь, уже снятую с велосипеда, немного переклепав ее.
После этого необходимо закрепить аккумулятор. Для этого на задней части рамы наваривается платформа из листового металла, к которой и крепится аккумулятор. Далее он подключается к электромотору. Кнопка включения электродвигателя, для удобства, выводится ну руль.
Детский мир
Машины сделаны, конечно же, из деталей, которые в свою очередь сделаны из металла. Рабочие на заводах могут собрать из готовых деталей любую машину, также как и вы можете из элементов конструктора собрать трактор, экскаватор и другие интересные игрушки. Только если в вашем конструкторе набор деталей не очень большой – немного полосок, пластинок, немного осей валиков, немного колесиков, гаечек, болтиков, то на машиностроительном заводе их огромное количество.
Какие же главные детали имеются у машиностроителей. У каждой машины должно быть обязательно колесо, да не одно, а несколько: маленьких и больших, с зубчиками и без зубчиков. Это одна из главных деталей «взрослого конструктора», из которых делают настоящие машины.
Для каждого колеса необходима ось, на котором оно крутится. Оси тоже бывают разные: длинные, короткие, толстые, тонкие. Вот вам и еще одна из главных деталей взрослого конструктора.
Для каждой оси нужен подшипник, который сделан из металлических блестящих шариков, сидящих между двух металлических колец. Шарика подшипники нужны для того чтобы колесу легче было вращаться – они уменьшают трение. Подшипники это еще одна главная деталь для машины.
Колесо, оборудованное подшипником, вертит электродвигатель – и это главная деталь машины. Для того чтобы электродвигатель мог крутить колесо нужна передача.
К примеру, когда вы едете на велосипеде, то крутите педали, которые через звездочки и велосипедную цепь заставляют вращаться колеса. Велосипедная цепь и звездочки и являются передачей для машины под названием – велосипед.
Для других машин могут быть другие передачи. Например, зубчатое колесо, называемое шестерней, цепляется зубчиком за другое зубчатое колесо и передает вращение ему. Это называется зубчатая передача. И если маленькая шестеренка вертит большую, то большая шестерня вертится медленнее, чем маленькая. И наоборот, если большая шестерня будет вращать маленькую, то маленькая будет крутиться гораздо быстрее большой шестерни.
Поэтому водитель автомашины может включать разные скорости, используя различные зубчато-шестереночные передачи. Все эти шестерни помещаются в одной коробке, которая так и называется коробка передач.
У машин есть еще шатун – стальная рука. Колесо вертит шатун, а он в свою очередь ходит вперед и назад. Если, например, прикрепить к концу шатуна пилу, то она будет очень быстро распиливать древесину.
Вот из таких главных деталей взрослого конструктора и собираются различные машины.
Источник: